Berlim. Todas as dicas para aproveitar a cidade em continua evolução

Visitar Berlim no momento histórico no qual uma parte de mundo ensaia para um novo equilíbrio geopolítico e outra olha saudosa para um passado imperialista é um contínuo exercício de reflexão.

Não há como passear entre a parte leste e oeste da cidade sem pensar na sua história recente. Sem considerar as cicatrizes ainda presentes. Sem pesar como seus moradores metabolizaram a queda do muro de Berlim e o desaparecimento da República Democrática Alemã, “cria” da União Soviética no coração da Europa.

Berlim é uma cidade em continua evolução. Por isso, para desvendar essa capital, o seu tumultuado passado e o seu olhar – projetado no futuro – sugiro que dedique a ela pelo menos quatro dias.

É um lugar de fermento cultural, com jovens que demonstram apreciar a própria individualidade, mas sem a ostentação de outras metrópoles do velho continente. Um polo de criatividade e extravagancia, de albergues de design, de laboratórios alternativos, de bairros descolados como Kreuzberg e uma grande incubadora de start ups.

Vale a pena saber que se você estiver em Roma e depois quiser seguir viagem até Berlim isso é mais do que factível. Diversas companhias aéreas, inclusive aquelas low cost, chegam na capital alemã em cerca de 2h30 de voo.

Outra dica importante. Para economizar e facilitar os seus dias por lá, uma boa pedida é a chamada Berlin Welcome Card, o passe oficial do escritório de turismo da cidade.

Ele garante o direito ao uso do transporte público e descontos que chegam a 50% em diversas atrações da cidade, incluindo museus, lojas e restaurantes. Os preços variam de acordo com o seu tempo de duração (de 48 horas até seis dias) e as zonas que pretende visitar (explico melhor em seguida). Para todos os detalhes, confira aqui.

Transportes em Berlim

Acredite. Aprender a utilizar de maneira eficaz o sistema de transporte público em Berlim pode facilitar muito a sua permanência na cidade, além de permitir que economize um bocado.

First things first. Então, é necessário fazer algumas premissas. A rede de transportes em Berlim é muito extensa, integrada e o serviço é confiável e frequente.

Moro em Roma, que por ser uma cidade de mais de dois mil anos e repleta de inúmeros vestígios arqueológicos possui somente três linhas de metrô. Por isso, ao olhar pela primeira vez o mapa dos transportes em Berlim fiquei desorientada.

O primeiro detalhe que você precisa saber é que o sistema de transporte é divido em três zonas. Chamadas de “A“, “B” e “C”, elas e vão influenciar o preço do bilhete, que pode cobrir as zonas A-B, B-C ou A-B-C, integrando inclusive, nesse último caso, o aeroporto de Berlin Brandenburg e cidades limítrofes como Postdam.

O sistema de transporte é composto por ônibus, bondinho (com mais de 20 linhas), U-Bahn (metrô, com dez linhas) e S-Bahn (Stadtschnellbah, com 15 linhas), que indica o “trem expresso urbano”.

A comodidade é que a tarifa é unificada, ou seja, ao comprar um bilhete, você poderá utilizá-lo em todos os transportes da zona que escolheu.

Também sugiro que faça o download do aplicativo da empresa BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) para fazer simulações de seus percursos pela cidade.  

Quando ir

A cidade vale a pena o ano inteiro. Eu estive lá na primavera e com as temperaturas agradáveis a primeira coisa que notamos é como os berlinenses adoram tomar sol, mesmo nos parques, jardins e curtir a vida ao ar livre em um beach bar na beira do Spree. Durante o inverno, o frio é intenso, mas compensado pelo espetáculo das feirinhas de Natal.

Onde ficar

Nos optamos pelo Novotel no bairro de Mitte, pela sua proximidade com a Ilha dos Museus, tutelada pela Unesco, e a Catedral de Berlim. No entanto, na cidade existem outras zonas interessantes como Friedrischain, mais alternativo, com opções como o Michelberger Hotel, ou Charlottenburg, ideal para quem pretende fazer compras.

Do aeroporto ao centro

Chegamos em Berlim no final de uma manhã de sábado. Vale a pena saber que no subsolo do aeroporto internacional de Brandenburgo fica uma estação de metrô/trem “Flughafen BER – Terminal 1-2” onde circulam algumas linhas de trens regionais, de S-Bahn e o Airport Express (FEX), que interligam o aeroporto com  a Hauptbahnhof, a estação central de trens de Berlim.

Pegamos a linha de trem regional RE7 e em cerca de 25 minutos desembarcamos na estação Alexanderplatz. Chegando lá, foi impossível não pensar nos versos da famosa canção de Franco Battiato que conta o amor nos tempos de Berlim.

Eu gosto de explorar uma cidade a pé e a sensação que tive em Berlim é que de todos os ângulos a Torre de TV ou Berliner Fernsehturm, inaugurada em 1969, dominasse o panorama.

Subindo ao topo da torre você vai contemplar uma vista incrível da cidade inteira. São 385 metros de altura! Se você não é dos meus e não curte caminhar, uma dica é usar a linha de ônibus 100, que passa por algumas das principais atrações turísticas da cidade.

Primeiras explorações

Seguimos para o Novotel Berlin Mitte e começamos explorando os arredores do bairro, como o Berliner Dom, o maior edifício de culto da cidade, reconstruído depois dos bombardeios. De lá você pode chegar até a Museumsinsel ou Ilhas dos Museus, complexo formado por cinco museus e classificados como patrimônio da humanidade pela Unesco desde 1999. Se o tempo for escasso e tiver que optar por um deles, escolha o Pergamonmuseum, cujo acervo inclui obras monumentais como o Altar de Pérgamo, de época helenística, e coleções de antiguidades da Ásia Menor e de arte islâmica.

Continuamos percorrendo a avenida Unter den Linden, que significa literalmente “sob as Tílias”. Ela tem 1,5 km de extensão e se estende deste a ponte Schlossbrücke até o Portão de Brandemburgo.

No passado, ela era uma trilha para cavalos que conduzia soberanos de seu palácio até a reserva de caça de Tiergarten.

Com 60m de largura e um arborizado canteiro central, a Unter den Linden reúne belas construções, edifícios históricos, sedes de embaixadas e monumentos, além de lojas, cafés famosos como o Einstein (n. 42) e restaurantes.

Dedique pelo menos alguns minutos para observar a Neue Wache (Nova Casa da Guarda) – ex casa de guardas reais que desde a década de 30 é um memorial em homenagem às vítimas do nazismo – ou a Bebelplatz, palco da primeira queima de livros organizado pelos nazistas.

Obras como aquelas de Sigmund Freud e Karl Marx foram jogadas nas chamas e para lembrar esse episodio no chão do centro da praça fica uma instalação artística que reproduz uma biblioteca subterrânea com estantes vazias.

Continuando a caminhada passamos na frente da Embaixada Russa (n. 63765) e seguimos até o cartão-postal mais famoso de Berlim, o Portão de Brandenburgo. Nem todo mundo sabe que ali ao lado fica a chamada “La Raum der Stille” ou sala do silencio, um lugar que você pode visitar gratuitamente para refugiar-se do barulho de uma grande metrópole.

No final do dia, concluímos o passeio no Holocaust-Mahnmal ou Memorial do Holocausto. Construído em homenagem aos mais de 6 milhões de judeus vítimas do nazismo, o local é composto por 2700 blocos de concreto de alturas diferentes e espalhados em uma superfície de 19 metros quadrados e com piso em desnível.

O resultado, voluntário, é que você fica desorientado. O convite sublimar é que os visitantes reflitam sobre essa sensação, mas como acontece com outros monumentos do mundo, nem todo mundo se dirige a eles com o devido respeito. Enquanto estava lá, várias garotas subiram nos bocós para fazer um selfie e guardas locais apitaram várias vezes para dissuadir esse tipo de comportamento.

Domingo em Berlim

No domingo tinha reservado a visita gratuita à cúpula de vidro do Palácio do Reichstag. É ali que funciona o parlamento alemão e a sua famosa cúpula ou dome foi inaugurada em 1999 e projetada pelo arquiteto Norman Foster.

Você pode reservar a visita antecipadamente no site do Bundestag, escolhendo dia e horário. Siga as instruções que não tem erro!  A confirmação chega no seu e-mail e no dia programado você terá que passar por um detector de metais e controle de segurança antes de ingressar no palácio.

Domingo também é dia de um programa alternativo como o mercado de pulgas de Mauerpark, em Prenzlauer Berg, no passado reduto de artistas e dissidentes da RDA e hoje bairro radical chic e valorizado no mercado imobiliário. Em Mauerpark (Bernauer Strasse) a gente encontra de tudo e percebe claramente o lado nada ostentatório dos berlinenses, adeptos do second hand. Móveis, discos de vinil, louças e de tudo um pouco ganham nova vida no mercado ao aberto, dando vida ao ciclo virtuoso da economia circular.

Ainda na Bernauer Strasse fomos até a o Gedenkstatte Berliner Mauer, onde além de vestígios do muro original também fica um memorial. Essa rua foi palco de fugas desesperadas e episódios trágicos, como pessoas que se jogaram das janelas quando as barreiras começaram a ser erguidas.

O Memorial do Muro de Berlim é na verdade um museu a céu aberto e ao longo de sua extensão há colunas com quadros informativos e fotos que contam como foi construído o muro. Em outro trecho há uma parede com fotos e nomes de todas as 138 vítimas do muro, em ordem cronológica.

Para completar o dia, usando o transporte publico fomos até a Müllenstrase, a rua onde fica o trecho mais longo do muro, a East Side Gallery, transformada em uma galeria de arte a céu aberto. São 1300 metros decorados por 118 artistas provenientes de diversas partes do mundo.

O grafite mais famoso è “ O beijo”. A obra foi realizada pelo artista russo radicado na Alemanha, Dmitri Wrubel.  O nome original do grafite é Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben (“Deus, ajude-me a sobreviver a este amor mortal”) e tem um grande valor simbolico.

Os dois homens que se beijam são à esquerda um dos últimos estadistas soviéticos, Leonid Brejnev, e à direita, Erich Honecker, último de apenas dois premiês alemães orientais.

A fotografia que inspirou o artista foi realizada por um jornalista francês em 1979 durante a comemoração do 30º aniversário da República Democrática Alemã.

Brejnev e Honecker não eram homossexuais. Eles eram socialistas e como símbolo de camaradagem, os russos emprestaram o ósculo (beijo) santo da igreja ortodoxa, simbolo de irmandade entre os religiosos desta igreja.

Esse amor mortal, segundo Vrubel, teria se concretizado nas mortes ocorridas entre 1961 e 1989, quando quase 130 pessoas morreram tentando saltar o muro.

Depois de fotografar a East Side Gallery, esticamos até Oberbaumbrücke uma das pontes neogóticas mais pitorescas de Berlim com vista para a torre de TV e o Homem Molécula no rio Spree.

Ela foi construída em 1896 para unir Kreuzberg e Friedrichshain e o Homem Molécula é uma obra do artista americano Jonathan Borofsky que representa três corpos que se abraçam, em sinal de união dos três bairros de Kreuzberg, Treptow e Friedrichshain, antigamente divididos entre Alemanha Oriental e Ocidental.

Um mergulho em um passado dolorido

Começamos esse dia explorando Scheunenviertel, ou o “bairro celeiro” no coração de Mitte que antes da Segunda Guerra abrigava uma numerosa comunidade judaica. Nessa zona da cidade os vestígios do passado ainda são evidentes.

Na tranquila praça Koppenplatz paro para fotografar e refletir sobre a instalação de bronze chamada Der Verlassene Raum (A sala abandonada). Uma escrivaninha e duas cadeiras jogadas no chão indica uma fuga precipitada, inesperada.

De lá percorremos a Grosse Hamburgerstrasse, onde ficam construções como o belo hospital católico de Sankt Hedwig-Krakenhaus e a igreja barroca mais antiga de Berlim, a Sophienkirche, fachadas de casas onde ainda vemos rastros de balas e um edifício bombardeado transformado em monumento.

O artista francês Christian Boltanski criou a Missing House, palcas que indicam lares que não existem mais. Nessa rua você também deve observar as calçadas porque nelas encontramos as chamadas pedras do tropeço, que levam o nome e a data na qual judeus foram deportados para os campos de concentração.

Ainda na Grosse Hamburgerstrasse fica um monumento de bronze dedicado a 13 mulheres vítimas do nazifascismo e o Judischer Friedhof, o mais antigo cemitério judaico de Berlim, transformado em parque na década de 70.

Continuamos o passeio pela Oranienburguerstrasse, que abriga a Neue Synagoge, com sua cúpula dourada. Ela foi inaugurada em 1866 e podia reunir até 3200 pessoas.

Na Segunda Guerra Mundial, esse edificio de culto foi danificado, devido às bombas que o atingiram. Por trás da fachada mourisca fica uma sala de orações e o Centrum Judaicum.

Outro ponto turistico que nao poderiamos deixar de ver em Berlim era o Checkpoint Charlie, que durante a Guerra Fria era posto militar na fronteira entre Berlim Ocidental e Oriental.

Ele ficava na junção das ruas Friedrichstrasse com Zimmerstrasse e Mauerstrasse, ligando o setor americano com o setor soviético.

Com a construção do muro de Berlim, as autoridades da Alemanha Ocidental construíram o check point para registrar a passagem de membros das Forças Aliadas e diplomatas estrangeiros entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental.

Com a reunificação da Alemanha, o posto foi removido em junho de 1990 e a cabine original foi transferida para o Museu dos Aliados. Em seu lugar foi colocada uma reprodução da cabine.

Para quem mora na Itália, como eu, esse lugar também é ligado a uma anedota que envolve o compositor Lucio Dalla. Durante uma turnê em Berlim, ele teria ido de táxi até o Checkpoint Charlie. Sentou-se para curtir o momento e logo depois teria descido de outro táxi ninguém menos que Phill Collins, que estava prestes a afzer show na cidade. Ambos fumaram juntos e depois desse episodio Lucio Dalla teria escrito a canção chamada Futura e os versos:

 “I russi, i russi, gli americani, No lacrime, non fermarti fino a domani
Sarà stato forse un tuono.  Non mi meraviglio. È una notte di fuoco”.

Para conhecer o lado mais moderno de Berlim, fomos até a Potsdamer Platz, famosa pelos seus prédios modernos e arrojados e pelo Sony Center, um complexo composto por lojas, escritórios, restaurantes e cinemas.

Como fã da sétima arte, nao pude deixar de visitar o vanguardista Deutsche Kinemathek – Museum fuer Film und Fernsehen.

O local narra perfeitamente o expressionismo alemao, exalta protagonsitas do cinema nacional como Marlene Dietrich e sua amizade com Heimingway e conta o periodo de exílio enfrentado por expoentes do cinema alemão.

Comer em Berlim

Sem esnobismo, confesso que, para quem está acostumado com a comida italiana e sua tendência a privilegiar alimentos e verduras frescas, os sabores fortes de algumas especialidades alemães são mais difíceis de serem assimilados.

Sempre provo pratos locais quando viajo e em Berlim não faltou o currywurst, salsicha em pedaços com molho curry por cima, o Eisbein, joelho de porco acompanhado de purê de ervilha e couve e o Schnitzel, escalope de frango que na verdade é comum em outros países também. 

Até cerveja Berliner Weisse, vermelha e com xarope de framboesa provei, mas sinceramente prefiro aquela tradicional

Para mais informações, consulte o site oficial de turismo da cidade, o VisitBerlin.de